В мае четыре сотрудника ИПЭЭ РАН (Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН) приняли участие в экспедиции по Непалу. О том, как прошли лекции в Университете Трибхуван, о поездке по Национальному парку Лангтанг и других интересных местах Непала – рассказ учёного секретаря ИПЭЭ РАН, д.б.н. Натальи Юрьевны Феоктистовой и заместителя директора по науке, д.б.н., чл.-корр. РАН Алексея Васильевича Сурова.
Существует несколько версий происхождения топонима «Непал». Согласно одной из них, топоним происходит от санскритских основ - нипа («у подножья гор») и алай («жилище», «обитаемое место»), то есть «жилище у подножья горы», что соответствует географическим условиям страны. По другой версии, слово «Непал» происходит от тибетского «ниампал» («святая земля») и может быть связано с тем, что в Непале более 2500 лет назад родился Сиддхартха Гаутама, ставший известным как Будда.
Конечно, целью нашей поездки было не установление истины, какая версия более правдоподобна. Мы просто хотели изведать неизведанное, посмотреть загадочную страну, о которой мало что знали, но которая должна была сильно отличаться от всего виденного нами ранее. Мы – это команда из 7 человек, состоящая из сотрудников ИПЭЭ РАН (Н.Ю. Феоктистова, А.В. Суров, Б.И. Шефтель и А.Ю. Александрова) и МГУ им. М.В. Ломоносова (А.А. Банникова, В.С. Лебедев и Е.А. Коблик). Все – зоологи, главным образом, териологи и один (Е.А. Коблик) – орнитолог, единственный, кто был ранее в Непале, и даже дважды. Перелёт занял 11 часов, включая четырёхчасовую пересадку в Дели, где нас довольно плотно «прошерстили» во время досмотра и изъяли два GPS-приёмника, которые теперь лежат в комнате забытых вещей в Дели. Почему отобрали и где написано, что в Индию нельзя ввозить такие приборы, при том, что сейчас любой смартфон обладает теми же функциями, ведомо одним индийским таможенникам. Из-за этого мы чуть было не опоздали на самолёт, но всё же улетели и совершили мягкую посадку в Катманду – столице этой интереснейшей и загадочной страны.
По предварительной договорённости нас встретила Надежда Игоревна Неупокоева, истинная почитательница Непала, а главное, человек потрясающих знаний по истории, религии, традициях, кухне и много ещё чего, касающегося не только Непала, но и вообще Юго-Восточной Азии. И вот мы оказались под опекой этого уникальной женщины. Поездка в отель Thorong-la в районе Тамеля (центр города) заняла 30 минут. Городской пейзаж за окном представлял собой довольно грязные улицы с не очень опрятными зданиями вперемежку с буддийскими и индуистскими храмами. Центр города шумит не только из-за огромной массы народу, но и безумного числа тарахтящих мотоциклов и мопедов, на которых население виртуозно перемещается по узким улочкам, лишённым тротуаров.
Сразу по приезде в гостиницу мы устроили совещание, посвящённое нашим планам. Решили, что 25 апреля мы пробудем в городе и посетим Университет, где мы договорились о встрече с профессорами факультета зоологии, а уже 26 апреля двинемся в горы в район национального парка Лангтанг. Высота самой большой вершины (Лангтанг-Лирунг) в этой системе составляет 7227 м. Всю логистику поездки Надежда и её знакомый коллега-туроператор Раджендра нам прописали по минутам. Уже в первый вечер Надежда начала знакомить нас со старым Катманду и провела нам экскурсию к королевскому дворцу и самым древним буддийским и индуистским храмам, многие из которых сильно пострадали во время землетрясения 2015 года, но были быстро восстановлены и будут ждать следующих землетрясений, которые случаются с регулярностью в 50-80 лет. Надежда рассказывала об истории Катманду так много и интересно, что мы прогуляли с ней до позднего вечера и вернулись в гостиницу довольные, но совсем обессиленные, и рухнули в постели.
25 апреля мы посетили Университет Трибхуван (названный так в честь любимого народом предпоследнего короля Непала), где прочитали две лекции – о ключевой роли гималайских исследований в познании птиц Северной Евразии, в том числе России, и о проблеме спячки у грызунов. Темы лекций выбрали местные зоологи, хотя мы были готовы хоть целый день рассказывать о разных зоологических направлениях нашей деятельности. В благодарность за лекции, на которых собралось около 80 человек (студенты, аспиранты, преподаватели), нам были вручены памятные медали Университета. После лекции мы обсуждали перспективы совместных работ с непальскими коллегами. Нужно сказать, что организация научной работы в Непале – дело непростое. Требуются меморандумы о намерениях, договоры и другие документы, подписанные на самых высоких уровнях. Коллеги предупредили, что такая процедура может тянуться годами, но это нас, думаем, не остановит. Ещё больше мы уверились в желании работать здесь после завершения нашего путешествия. Но об этом позже.
26 апреля в 5 утра мы направились в Национальный парк Лангтанг на север Непала. Ехали на двух джипах. После высадки в Сябру-бези – последнем населённом пункте, куда можно доехать на машине – нам предстоял ещё путь пешком по красивой, но непростой горной тропе. Правда, мы несли с собой только маленькие рюкзаки, а весь остальной наш багаж тащили носильщики-«шерпы». С нами двигались три молодых человека – некрупные, но жилистые ребята, каждому из которых досталось по два рюкзака общим весом около 40 кг. Спасибо им! Через несколько часов подъёма с непривычки мы совершенно выдохлись и остановились в маленькой гостинице, которые тут называют лоджами. Устроены такие мини гостиницы одинаково просто – это деревянные домики с кроватями, сколоченными из досок. Больше никакой мебели нет, роскошью является вбитый в стену гвоздь и «лампочка Ильича» без абажура, питаемая от солнечных батарей или аккумуляторов. Вот такие спартанские условия. Но одеяла в лоджах тёплые, как перины. Иначе нельзя – домики никак не отапливаются и температура в них не сильно выше, чем снаружи.
Следующий переход занял 5 часов. Тропа шла то вверх, то вниз, но в целом мы поднялись почти на километр. Пейзаж вокруг был необыкновенно красив. Внизу с огромной скоростью бежала река Лангтанг, на прибрежных скалах в виде чёрных дисков висят гнезда диких пчёл, пасутся группы горалов, на деревьях сидят ассамские макаки и гималайские лангуры. А главное, вокруг множество новых для большинства из нас видов птиц: пепельные дронго, водяные и сизые горихвостки, синие птицы, голубые мухоловки, гималайские бюльбюли, полосатые кустарницы, зеленоспинные синицы, очень похожие на нашего большака, и многие другие.
Лодж «Bamboo» на высоте около 2000 м. н.у.м., где мы прожили два дня, особыми удобствами также не отличался. Душ и туалет самые примитивные. Правда в душе один день была горячая вода, но вечерами холодало, и мыться не очень хотелось. Еда тоже была простой: макароны в 10 видах, рис, картофель и яйца. Но все свежее и только что приготовленное, иногда слишком острое, но вполне съедобное. Было пиво, пить которое было совестно и весьма дорого, поскольку стеклянные бутылки поднимали в гору «шерпы», а это, как мы видели, очень нелегко. Вообще все радости жизни от питьевой воды до унитазов «шерпы» волокут наверх в специальных корзинах или просто на спине, при этом основной вес приходится на широкий налобный ремень. В горах есть ослики и мулы, но их услуги стоят дороже – необходимо заказывать караван с погонщиком.
Вверх по ущелью Лангтанга удалось подняться до 2500 м. Здесь влажные субтропические леса сменялись зарослями бамбука, перемежавшимися широколиственными рощами и отдельными соснами, ещё цветущими древовидными рододендронами. Постепенно менялся и состав фауны – исчезли обезьяны и белки, бюльбюли и дронго, зато возросло разнообразие пеночек – до 7 видов! Однако добраться до очень интересовавшего нас пояса темнохвойной тайги нам помешал лимит времени. 30 апреля мы спустились в лодж «Пайро», расположенный в красивой речной долине с горячими сероводородными источниками, где температура воды была выше 38ºС, где мы, конечно, не преминули искупаться и тем самым поправить своё здоровье. В своё время в этих источниках отмокал и сам сэр Дэвид Эттенборо, знаменитый английский натуралист и телеведущий, много странствовавший по Гималаям.
После Лангтанга наш путь лежал на запад – в бассейн реки Кали-Гандаки. Следующей точкой рекогносцировочного маршрута стала Покхара. Это курортный городок, расположенный в долине на озере Фева на высоте всего 400 м. Вечернее озеро, стиснутое кулисами гор, напоминало картины Рериха. А многочисленных цапель, собравшиеся на ночёвку в кронах деревьев вдоль набережной и на главной улице, казалось, ничуть не смущали вечернее освещение и людская толчея.
Далее предстоял сложный и долгий путь на местном автобусе вдоль реки Кали-Гандаки к главному хребту Гималаев. Ещё четверть века назад автомобильной дороги здесь не было – только вьючная и пешеходная тропа. Лишь к вечеру, после преодоления заторов и пробок, мы доехали до посёлка Калопани, где русло реки, стиснутое осевым хребтом Гималаев, делает коленообразный изгиб почти под прямым углом. Здесь мы разделились на 2 группы: любителей леса с землеройками и любителей горных пустынь с хомячками. Таким образом, три участника остались в Калопани, а остальные четверо двинулись выше к старинному городку Кагбени.
Природа в окрестностях Кагбени уникальна и прекрасна. Изумрудные поля, коричнево-красные камни скал, лазурное небо и яблони, с розоватыми цветами создают незабываемый и неповторимый пейзаж. С обеих сторон долины возвышаются снежные вершины восьмитысячников – Аннапурна (8091 м) и Дхаулагири (8167 м). Сам городок исходно был фортом и воротами в Верхний Мустанг – тибетское княжество, до сих пор труднодоступное для туристов. Население городка – около 1000 человек. Он очень самобытен и пронизан тибетским духом. По легенде Кагбени находится под охраной двух пожирателей духов (Кхени), относящихся к национальной религии тибетцев бон. Это глиняные изваяния, созданные в соответствии с традициями бон. Кхени-мужчина в Кагбени отпугивает от деревни злых духов, и все необходимые для этого атрибуты у него имеются. Фигура Кхени-женщины находится чуть поодаль. Она не раскрашена и гораздо меньше по размерам. Жители трепетно относятся к этим скульптурам, которые вылеплены очень детально и передают все анатомические особенности полов.
В самом центре Кагбени находится полуразрушенный дворец. Когда-то он принадлежал династии Каг-Кхар. Еще в Кагбени сохранилась гомпа Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Линг (Kag Chode Thupten Samphel Ling) — буддийский монастырь, основанный в 1429 году. Это самый древний и главный монастырь в этом регионе. Его название переводится как «монастырь места для остановки и развития концентрации по учению Будды». В середине XVIII века здесь проживали около сотни монахов из двенадцати близлежащих деревень. Надо заметить, что и сейчас монахов в монастыре не меньше. В нем функционирует школа для мальчиков, так что молодая смена там тоже подрастает.
Почти в каждой лавочке в Кагбени можно было купить чёрные овальные камни. Если такой камень аккуратно расколоть, то внутри обнаружится аммонит или белемнит. Такие же камни, только крупнее, лежали у нас в гостинице около статуэтки Будды и вообще в разным культов местах. Называются эти камни – шалаграмы. Согласно индуистским легендам, бог Вишну, однажды заколдованный и превращённый в шалаграм, был освобождён где-то в этих местах. Таким образом, шалаграма-шила или шалаграм — неканоническое воплощение Вишну. Линии и рисунки на нём напоминают божественные символы Вишну: булаву, падму, цветочную гирлянду, чакру.
Разместившись в гостинице Як-Дональд в Кагбени, мы сразу пошли искать места для ловушек. Вверх по долине реки мы видели цветущий шиповник с необычайно мощными колючками, за что вид получил название шиповник колючейший, карагану, эфедру, сосны Велиха с зелеными стволами и многие другие растения, которые мы не могли пока определить. Местные жители выращивают яблоки, из которых готовят сидр. Ловушки мы поставили, но результат, правда, получился нулевой. Все-таки время для грызунов было ещё неподходящим, весна только вступала в свои права. Чтобы лучше познакомиться с окрестностями, мы отправились в Мухтинантх, небольшое селение, расположенное на высоте уже 3800 м. Здесь было ещё холоднее, листья на деревьях даже не распустились, но открывающиеся виды на снежные вершины и аутентичные здания с лихвой компенсировали климатические неудобства. Зато вечером в гостинице нам растопили камин, и приём пищи был согрет ещё и внешним теплом.
В течении двух дней, проведённых в Кагбени, нам практически не удалось никого поймать. Утешительным призом была только одна крыса, у которой мы взяли образец ткани и отпустили на волю. По случайности, оказалось, что день нашего отъезда из Какбени совпал с полнолунием, днём рождения, смерти и обретения Буддой нирваны. Мы наблюдали красочный выход монахов из монастыря Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Линг. Все они были в красных одеждах с барабанами и флагами и головных уборах, похожих на гребни ирокезов. В этот день во всех буддийских храмах проходят ночные службы.
5 мая мы спустились в зону хвойных лесов, расположенные ниже. Лодж, где мы остановились, имел символическое название «Черная луна» (напомним, что именно в этот день в 2023 году можно было наблюдать полное теневое лунное затмение). Утром мы отправились посмотреть на горные лесные озера, которые считаются священными. Одно совсем круглое, маленькое и на наш взгляд испорченное человеческой деятельностью. Раз в год сюда приезжают паломники, чтобы насладится питием крови яка. Хотя яков мы вообще здесь не видели, видимо местные жители их всех съели... Второе озеро гораздо более живописное – всё в макрофитах. Оно тоже священное, и здесь нельзя охотиться и ловить рыбу. Ловушки здесь оказались не слишком продуктивными, но всё же несколько новых видов грызунов и насекомоядных мы в руках подержали.
Группа, оставшаяся в хвойных лесах вокруг Калопани, тоже времени даром не теряла. Им удалось встретить интересных птиц, отловить некоторых пернатых и четвероногих обитателей здешних лесов. Широкие галечниковые ложа, которыми изобилует Кали-Гандаки в верхнем течении, здесь сменяются бурными потоками с порогами и водопадами. Вдоль русла растут густые заросли облепихи, барбариса, боярышника, мелкого бамбука. Выше они переходят в леса с преобладанием сосны Валиха, вкраплениями тсуги, тисов, дубов и клёнов, вырубками и луговинами, используемыми как пастбища. А по бортам долины идут скалы и берёзово-ольховое криволесье, переходящее в заснеженные вершины. Бывали морозные ясные утра, но чаще шёл дождь или на долину опускался густейший туман.
7 мая мы воссоединились и вернулись в Покхару, откуда наш путь лежал уже в совершенно другую стихию – джунгли непальских предгорных равнин (называемые тераи), а именно в Национальный парк Читван. Гостиница была просто замечательная, с удобными большими комнатами, даже шкафом, чего в предыдущих гостиницах Непала не наблюдалось вовсе. А самое главное - в гостинице был бассейн. Так что дневные 40ºС в тени переносились легче, чем мы думали. Вечерний тур по окрестностям с рейнджером был совершенно замечательным. У реки Рапти мы почти сразу увидели два вида крокодилов (магер и гавиалов), а также множество видов птиц, включая зелёных голубей, павлинов и диких кур и попугаев. На противоположном берегу небольшой речки паслось живописное стадо индийских пятнистых оленей – аксисов.
На следующее утро в 7 утра мы, чуть ли не первые из экскурсантов, выехали в открытом джипе на сафари и были вознаграждены лицезрением не менее 55 видов птиц. Среди них были райские мухоловки, удивительно красивые в белом наряде с длинными хвостовыми перьями, четыре вида кольчатых попугаев, зимородки, яканы, цапли, горлицы, кукушки, индийская питта, хохлатый змееяд и многие другие.
Встретились нам и стада аксисов, группа замбаров, два вида обезьян (макаки-резусы и терайские лангуры), дикая свинья, шакал. Не повезло с медведем-губачём, быками-гаурами, не говоря уж о тиграх и леопардах. Но самое главное, мы увидели гордость Читвана – панцирного индийского носорога.
В сумме встретили пять носорогов, один даже вышел перед нами на дорогу, чтобы попозировать, и с гордостью удалился в лес. Вечером нас ожидало ещё одно короткое путешествие на выдолбленном из единого ствола дерева каноэ. Опять видели массу разнообразных птиц, парочку самок крокодилов, выбравшихся на песчаный берег, чтобы пообщаться со своим закопанным в песок потомством. После каноэ нас ждала слоновая ферма, где содержат 14 самок слонов со слонятами. Самцов здесь не держат из-за их агрессивности, а отцами всех родившихся здесь детёнышей являются дикие слоны, которые сами приходят на ферму во время течки самок.
10 мая нам, к сожалению, уже надо было возвращаться в Катманду. И опять 8 часов не самой ровной дороги в автобусе – по горам и долам. 11 мая мы провели сначала в священном храме Сваямбунатх, более известном как Monkey Temple – обезьяний дворец. С вершины холма мы смогли полюбоваться видом города, посмотрели старинные ступы и красивые здания, а также понаблюдали за вознёй и играми макак-резусов, которые свободно живут здесь, размножаются, кормятся на помойках и вообще ведут вполне городской образ жизни.
Вечером мы, несмотря на усталость, пошли посмотреть крыланов в королевский дворец. Во дворец нас, конечно, уже не пустили, но наблюдать висящих на деревьях крыланов можно было и снаружи. Они уже начинали готовиться к полёту, расправляли свои кожистые крылья. После этого зрелища мы отправились в сторону дома, не предполагая, что нас ждёт весёлый вечер и ночь, полная громкого шума от вечеринки в соседнем отеле. Кроме того, в наш номер забежала крыса, которая понадкусывала оставленные нами на столе помидоры и хлеб. В общем, мы решили, что вовремя уезжаем, так как бессонных ночей нам больше не хотелось. И 12 мая в 16 часов мы отправились в аэропорт на машине, любезно предоставленной нам Раджендрой. Он лично пришёл нас проводить и подарил 7 оранжевых шёлковых шарфиков как пожелание доброго пути. Эти шарфики принесли нам безусловную удачу, так как путь домой прошёл у нас без каких-либо проблем!
И, безусловно, после такой рекогносцировки, хочется бывать в Непале ещё и ещё – уже зная местность и здешние условия, представляя сезонность климата, и с более конкретными научными целями.